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Empezaré haciendo una declaración de intereses: me encanta España (no quiere decir que quiera ser español). Probablemente porque nació en el pueblo de Beira Baixa cerca del mar. El final del horizonte es la Sierra de Cata y los campos de la Extremadura española, no el Océano Atlántico. Crea una conexión profunda con los vecinos y crea un deseo insaciable de acercarse a ellos.
No soy inmune a esta emoción. No hay tendencia a mirar a los ancianos sin recordar la Guerra Civil española. Es una huella que la historia de los pueblos hasta el fin de los tiempos deja en la memoria de los demás. Los miro y siento como si fuera un espectador de este evento, que es insondablemente trágico desde el punto de vista de cualquiera que intente comprender una guerra sangrienta, sea la que sea.
Hablemos de cosas agradables como conocer la capital andaluza de Sevilla. Esto se puede abordar desde varios ángulos, todos los cuales son fascinantes. La (Gran) España es hermosa, pero Andalucía tiene un encanto extra que caracteriza tanto el paisaje como la arquitectura, gracias a la influencia árabe. El sur de la Península Ibérica se vio afectado por la llamada aculturación. Una cultura absorbe a la otra, mezclándolas, pero una de las cuales reclama superioridad sobre la otra. Actualmente se prefiere el término multiculturalismo, que traduce un fenómeno similar, pero evita la hegemonía y el dominio.
Sevilla alberga iglesias, basílicas y grandes catedrales que alguna vez fueron mezquitas, conservando bóvedas y torres árabes anteriores a la restauración cristiana, pero añadiendo estilos gótico y barroco al sabor del lujo típico del imperio español. Camino por el laberinto de calles estrechas de Arenal, Macarena o Bairro da Santa Cruz (el antiguo barrio judío): cada segundo un palacio de estilo mudéjar con sus frescos patios centrados alrededor de fuentes, arcos ovalados y falsos azulejos. Árabes (de las fábricas de cerámica de Triana al otro lado del río Guadalquivir). Son pequeños «alcázares domésticos», abundantes en la gran ciudad alcázara del califato andaluz. Uno de estos magníficos palacios es la casa de Pilatos, un modelo renacentista que recrea la época y la complementa con la nueva arquitectura española.
Para aquellos que aprecian la ópera o simplemente ignoran las telenovelas, hay una plataforma para eso. carmen: el antiguo edificio del tabaco, ahora una universidad, donde trabajaba como peón, la casa donde se hospedó con José, bodega Llegan a disfrutar de unas tapas y, por supuesto, de una monta de toros donde la matan por celos.
Pero Sevilla va más allá de la tragedia de la pasión y la muerte, los toros y el flamenco. Cuenta con un extraordinario museo de bellas artes, donde se guardan cuadros de Zurbarán, Valdés Leal y Murillo, Casa Fabiola, una colección de bellas artes donada por particulares, viejas calles decadentes y un paseo fluvial en la nueva zona de las universidades. y su arboleda de jacarandas y tibuanas.
Las tormentas eléctricas son comunes en mayo. La ciudad queda repentinamente desierta ya que miles de turistas han desaparecido. Los jardines de Murillo, colindantes con el Alcázar, la Plaza Santa Cruz y la plaza de la catedral están cubiertos por una intensa lluvia. Voy al hotel al otro lado del río, cerca de la isla Carduca, lejos del centro. Aprovecho para visitar el monasterio de Santa María de las Cuevas o Carducas, donde Colón estudió sus viajes y donde Zurbarán trabajó en sus pinturas. Se ve fantasmal bajo una tormenta eléctrica. Tras la titulación, allí se mezclan lo antiguo y lo contemporáneo (allí se instala el Centro Andalusí de Arte Contemporáneo). Este es uno de los lugares más caóticos de Sevilla. A su alrededor, los campos andaluces de primavera son demasiado hermosos para parecer reales.
Maria Goretti Catorce (texto y fotos)
«Típico defensor de la cerveza. Futuro ídolo adolescente. Practicante de televisión sin remordimientos. Pionero de la música».
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