El camino conocido como la “Octava Maravilla del Mundo”

El KKH alguna vez sirvió como plataforma en la Ruta de la Seda, y sus cimientos fueron puestos por los lugareños hace siglos.

Sin embargo, no se abrió oficialmente a los vehículos hasta 1978 (después de casi 20 años de construcción por parte de más de 24.000 trabajadores paquistaníes y chinos), lo que llevó el comercio, el turismo y la facilidad de viajar a esta remota parte del mundo.

La carretera de 1.300 kilómetros se extiende desde la pequeña ciudad de Hassan Abdul, cerca de la capital paquistaní, Islamabad, hasta Kashgar, en la región autónoma china de Xinjiang, pasando por Khunjerab, el paso fronterizo pavimentado más alto del mundo, a unos 4.700 metros.

Pero me atrajo el tramo de carretera de 194 kilómetros que pasa por el valle de Hunza, una zona rodeada por las montañas Karakoram que dan nombre a la carretera.

Esta sección increíblemente hermosa es donde podrás ver glaciares vírgenes, lagos alpinos y picos nevados durante tu relajante recorrido. Sin embargo, por muy maravilloso que sea el viaje, son la gente del valle de Hunza y sus maravillosas tradiciones las que hacen que esta sección de la ruta sea tan especial.

Situada en Gilgit-Baltistan, entre Xinjiang y el corredor Wakhan en Afganistán, Hunza estuvo prácticamente aislada del mundo hasta el siglo XX debido a su geografía. Hogar principalmente de los pueblos Borusho y Wakhi, esta remota región tiene sus propios idiomas, música y cultura diferentes a todo lo que pueda encontrar en Pakistán, o en cualquier otro lugar del mundo.

Si bien el KKH proporcionó acceso al valle, también tuvo un impacto negativo en la región ecológicamente frágil y llevó a muchos a abandonar las formas de vida tradicionales de las comunidades.

Ahora, ha disminuido el número de lugareños que celebran festivales largamente celebrados como el Jinani (la llegada de la primavera) y los que visten las túnicas bordadas tradicionales de la región.

Sin embargo, algunos lugareños trabajan duro para preservar las tradiciones únicas del valle de Hunza.

La primera parada de mi viaje fue Altit, un pueblo famoso por su castillo de 1.100 años de antigüedad y su compromiso con la preservación cultural. Aquí conocí al músico Mujib Rusik en un café mientras los gigantes nevados Rakaposhi (7.788 m) y Deran (7.266 m) se perdían en la distancia.

A solo unos pasos se encontraba el Centro de Música Leif Larsen, una escuela que busca mantener viva la música tradicional del valle enseñándola a la próxima generación.

“Nos apoyábamos en la música, porque la música estaba ligada a todos los aspectos de la vida, como si estuviéramos plantando o cortando trigo. [estaríamos cantando canções folclóricas tradicionais]dijo Ruzek.

«Pero los jóvenes no lo saben. Pero ahora, después de involucrarse en prácticas musicales, [eles estão aprendendo] ¿Cuál es la verdadera esencia de la cultura?

El centro de música se fundó en 2016, pero Ruzek explicó que recién comenzó a funcionar cuando Ziaul Karim comenzó a enseñar a los estudiantes.

Aunque la música folclórica normalmente se disfrutaba como un pasatiempo, Karim, que nació y creció en Altit, fue uno de los primeros en licenciarse en musicología y dominaba varios instrumentos.

Enseñó a más de 100 estudiantes de diversas edades y niveles hasta su trágica muerte en un accidente de motocicleta en 2022.

Ruzek me llevó a la sala de entrenamiento, que parecía una casa local: dushek (Cojines para sentarse) se alineaban en las cuatro paredes y Él dice (Los cojines) sirvieron como sillas mientras una docena de estudiantes se reunían a nuestro alrededor.

Aunque Pakistán es un país altamente patriarcal, Hunza es conocida como la región más liberal, en parte debido al predominio del ismailismo, una rama moderada del Islam conocida por promover la tolerancia y los derechos de las mujeres.

Se fomenta la educación y los deportes entre las mujeres jóvenes, muchas de las cuales continúan sus estudios en la universidad o en otros lugares. Gracias al espacio de aprendizaje inclusivo que aquí se promueve, muchas jóvenes se sentaron en el grupo, tomadas de la mano con entusiasmo. rababs Fabricado en madera similar al oud.

Luego tres estudiantes realizaron una actuación musical. Escapar (el término local para las melodías tradicionales de Hunza), tocando La rabab Cuerdas equipadas con diapasones brillantes; La cítara es larga y fina. Y el Maldita seaun grueso bidón portátil cubierto de rayas rojas y verdes.

Sonidos hipnóticos llenaron el aire y me dejaron emocionado de que la música folclórica de Hunza Central reinaría por un tiempo más.

Después de dejar las calles adoquinadas de la antigua Altit, regresé por el KKH hacia el que probablemente sea su tramo más famoso: el Alto Hunza, conocido localmente como Gojal.

A pesar de compartir una cultura similar a la de Hunza central, los gogales hablan el idioma wakhi (no relacionado con el burushaski) y se cree que emigraron del cercano corredor Wakhan hace cientos de años.

Antes de que se abriera la carretera, los viajes entre las dos regiones de Hunza llevaban días. Ahora, sólo pasó una hora antes de que el impresionante lago azul Attabad me diera la bienvenida a la zona.

Por más natural que parezca, el lago Attabad es en realidad artificial y nació de una tragedia.

El 4 de enero de 2010, un enorme deslizamiento de tierra destruyó varias aldeas y detuvo el flujo del río Hunza, creando en el proceso un lago artificial.

Ahora rodeado de hoteles de lujo, el lago, que lleva el nombre de un pueblo destruido por un deslizamiento de tierra, parece ser el modelo perfecto para modernizar Hunza, al igual que la última mejora de KKH para facilitar los viajes: un conjunto de cinco «túneles de la amistad entre China y Pakistán» construidos. Se han completado y, desde 2015, parece estar ubicado en una ciudad ocupada en lugar de en una de las áreas más remotas del mundo.

Sin embargo, mientras conducía unos cuantos kilómetros más por la carretera, encontré el Café Buslang, un restaurante operado y propiedad de mujeres, y era el tipo de local que había estado deseando.

Aunque la comida paquistaní suele ser muy picante, las especias no van más allá de las hojas de menta en la cocina tradicional de Hunza, y las delicias suelen incluir aceite de albaricoque y carne de yak.

Pregunto molar (Un tipo de queso local elaborado con una mezcla de leche, azúcar y vinagre de manzana) y GelmendiSándwich elaborado con dos trozos de pan fino rellenos de yogur local y frutos secos.

Las propietarias Malika Sultana y Rashida Begum me dijeron que comenzaron a cocinar platos locales que aprendieron de sus madres y abuelas antes de abrir el restaurante en 2016. Originalmente ubicado en su pueblo de Gulmit, el restaurante ahora se encuentra en una zona pintoresca de KKH.

«a [produção de] La comida cultural estaba llegando a su fin. Porque nuestros hijos no lo hicieron. Nadie estaba haciendo eso. Así que empezamos y ahora se han sumado otras mujeres y la gente está saliendo a comer”, me dijo Sultana, mientras tomaba té. bozlanjel nombre del restaurante, es una flor silvestre originaria de la zona.

Pronto supe que Gojal, especialmente Gulmit, es un centro para el emprendimiento de mujeres.

Aunque sólo el 20% de las mujeres paquistaníes participan en la fuerza laboral formal en general –una de las tasas más bajas del mundo– las mujeres en el valle de Hunza poseen restaurantes, tiendas e incluso trabajan como carpinteras.

A poca distancia en coche de Sultana y del restaurante Begum, donde vislumbré por primera vez los picos con forma de catedral conocidos como Paso Kunze, hay otro ejemplo: Korgah, una fábrica de alfombras dirigida por mujeres dentro de una casa de 400 años de antigüedad.

Cuando entré, cinco mujeres estaban sentadas y trabajando en una acogedora sala donde colgaban intrincados tapices entre una gran cantidad de fotografías y premios internacionales.

“Comenzamos en 1998, cuando Kadu (Organización de Desarrollo del Distrito de Karakoram) capacitó a 30 mujeres de la zona”, dijo Shamim Bano, que nació y creció en la aldea y ahora dirige Korgah.

Ella formó parte de esa primera iniciativa de capacitación y desde entonces ha trabajado con cientos de otras mujeres de Gulmit y la región. Hoy en día, la fábrica se ha convertido en un popular lugar turístico a lo largo de KKH Road, lo que significa que las mujeres de Coorgah pueden mantener a sus familias mientras mantienen vivo el arte de tejer alfombras.

“Nuestras alfombras tradicionales son [chamados] sharma o Poesía En waki, se elabora con pelo de yak o de cabra. «Esto ha estado arraigado en nuestra cultura durante siglos, mucho antes del entrenamiento», explicó Bano, haciendo una pausa para trabajar en un diseño en el que aparece el caribú, un tipo de cabra montesa.

Aproximadamente una hora más tarde, en mi camino de regreso al centro de Hunza, los conos de Basu desaparecieron detrás de mí.

Las vacas y las ovejas deambulaban por el camino y pasé junto a ancianos que llevaban manojos de hierba a la espalda. vecinos (Cestas de madera con techo de paja que se han utilizado durante siglos): otro aspecto de la vida tradicional de Hunza que ha sobrevivido a la modernización.

Por muy impresionante arquitectónicamente que sea la autopista Karakoram, no sería nada sin la gente y la cultura de Hunza. Cuando regresé a los túneles ultramodernos, pensé en algo que Ruzek había dicho antes: «La esperanza es que hayamos mantenido este [cultura] Durante 60 años o más.

Al regresar a los túneles, pensé en los diversos custodios culturales que había conocido durante mi viaje por el valle de Hunza, desde músicos hasta chefs y artesanos.

Sólo me queda esperar que los futuros viajeros también tengan la oportunidad de conocerlos y experimentar lo que hace que la autopista Karakoram sea tan especial.